IGP vieilli | Ce ’78 qui met en ligne ceux qui ne croient pas à la longévité des vins blancs italiens

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Vernaccia '78
Vernaccia ’78

de Roberto Giuliani

En ce qui me concerne, j’ai toujours passé beaucoup de mots à essayer de dissiper l’idée que les vins blancs italiens ne sont pas en mesure de rivaliser avec les rouges pour la longévité. N’essayez même pas de dire « mais pas tous les vins blancs ! », pourquoi tous les vins rouges le font-ils ? Après avoir parcouru les nombreux types de vins qui sont déjà nés sans la prétention de savoir vieillir, nous pouvons dire avec une certitude presque mathématique que dans le monde varié des blancs italiens, il y a beaucoup de choses sérieuses avec ces caractéristiques dont nous parlons, il n’y a pas une seule région italienne qui ne puisse offrir des blancs de longue durée, croyez-moi, du Timorasso piémontais à la Campanie Fiano, des Abruzzes Trebbiano au Marchigiano Verdicchio, de la ribolla frioulane au Vermentino ligure, je pourrais continuer longtemps.

Mais ce à quoi vous vous attendez peut-être le moins, c’est de trouver des blancs d’une longévité surprenante dans une région rouge par excellence comme la Toscane.

Federico Montagnani
Federico Montagnani

Eh bien, même dans ce cas, vous auriez tort, tant mieux ! Inutile de finir sur du célèbre Chardonnay du pays de Dante et de Léonard, ce serait trop facile. Passons plutôt à la seule DOCG blanche toscane, la Vernaccia di San Gimignano, que la plupart des mortels boivent dès sa sortie ou peu de temps après. Et non, nous n’en sommes pas là ! Ces pauvres gens comme moi et les autres IGP qui chaque année doivent s’affairer sur les nouveaux millésimes de Vernaccia, trouvant principalement des vins acides et citrins, décomposés et agités, savent bien qu’il faut au moins deux ans pour commencer à entendre ce que cela faut dire du vin. Le minimum.

Et si je vous disais qu’au lieu de cela, vous pouvez remonter le temps d’une manière inimaginable et découvrir que cet homme blanc au pays des rouges est quelqu’un qui ne sent pas les rides même après 44 ans ? Certains pourraient dire que dès Montenidoli, il peut y avoir un tel vin. Faux encore une fois !

La Vernaccia de 78 qui a fait repousser mes cheveux est celle de Federico Montagnani, du domaine du même nom.

Evidemment à cette époque ce n’était pas Federico qui travaillait à la vigne et à la cave, mais son père Pietro, 32 ans et son grand-père Dino de 58 ans.

Ils embouteillaient déjà leurs vins depuis 12 ans, en effet la première vendange terminée dans le verre remonte à 1966. Le vin était toujours vinifié, mais vendu à d’autres caves, avant les années 60 il y en avait très peu à embouteiller. Comme le dit Federico, « Ma famille avait 13 comme numéro de registre d’embouteillage dans la province de Sienne, juste pour faire une comparaison, en 2017, ils m’ont attribué le numéro 9861 ».

Et il continue de m’expliquer : « Les vendanges de 78 se faisaient en octobre, les journées étaient froides et souvent pluvieuses, aujourd’hui la Vernaccia se récolte en septembre, souvent en tee-shirt à manches courtes. Les raisins ont été amenés à la cave, égrappés et placés dans des cuves en béton et après environ 24 heures de macération, les peaux (plus légères en haut) et les moûts (plus lourds en bas) ont été séparés par gravité, ce que l’on appelle le relevage. du chapeau. Le moût d’égouttage, ou la fleur, destiné à finir en bouteille, était déplacé vers une cuve, tandis que le reste était destiné à la vente en bonbonnes aux particuliers, très demandés ces années-là ».

Federico me fait également remarquer que les gradations étaient très différentes de celles actuelles, en fait ce ’78 affiche 12 degrés sur l’étiquette, mais arrondi vers le bas, exactement le contraire de ce qui se passe maintenant en raison des millésimes de plus en plus chauds.

Pourtant, cette modeste gradation ne semble pas avoir conditionné le moins du monde l’évolution du vin, peut-être parce que le vignoble dont il est issu était récent, greffé sur le terrain par père et grand-père avec ce clone de Vernaccia encore utilisé aujourd’hui pour la production d’Assola. , la réserve de l’entreprise.

La bouteille que Federico a débouchée lors d’une visite le jour de la dégustation des nouveaux millésimes, selon lui, n’était même pas la meilleure, il en avait préalablement ouvert une autre encore plus vive et expressive. Chapeau bas, car cela m’a envoyé dans un bouillon de jujube, surtout laissé respirer longuement dans le verre, révélant des notes de miel de châtaignier, une fumée invitante, des fruits blancs et agrumes en confiture, des herbes aromatiques. J’avais peur de le trouver plus qu’oxydé, surtout au nez, mais ça ne s’est pas passé comme ça, l’oxydation n’est apparue qu’au début, puis avec l’oxygénation le vin s’est revigoré, un peu comme les plantes en pot quand il en manque. l’eau. Et quelle vigueur ! L’acidité était toujours là pour parler de lui, la gorgée n’était pas faible et terne, au contraire juteuse et vitale, savoureuse, vraiment belle et complexe.

Maintenant vous savez ce qui vous a manqué pendant toutes ces années où vous avez toujours voulu déboucher les jeunes blancs. Femme et homme avertis…

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