Le livre de Davide Paolini J’avoue que j’ai mangé de Giunti

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Avec Davide Paolini et Silvio Perrella

Hier, nous avons présenté au Palazzo Reale le dernier livre de Davide Paolini publié par Giunti : « J’avoue que j’ai mangé ». Un volume qui rassemble sans ordre particulier les sensations, les voyages, les personnages, les produits que Davide a rencontrés au cours de ses trente ans de carrière, animé d’une curiosité imparable.
Un livre agile, à lire par bribes comme on disait, car il y a beaucoup de petites histoires, celles qui pouvaient autrefois être rassemblées dans des dîners entre journalistes devenus aussi une mise à jour.
Davide appartient à l’époque où, faute d’internet, tout le monde de la gastronomie et du vin était encore une découverte et nécessitait de lourds investissements en termes de temps. En gros, ceux qui voyageaient le plus en savaient.
Son livre est donc un témoignage précieux dans un pays où il n’y a pas encore d’histoire de la critique alimentaire car, à part Soldati et Veronelli, les fondateurs n’ont presque rien laissé d’écrit et de pensé sauf justement les guides qu’ils ont dirigés.

Aujourd’hui la situation a profondément changé grâce aux réseaux sociaux. Nous avons vu qu’en peu de temps n’importe qui peut s’improviser critique gastronomique même s’il n’est pas allé dans les grands restaurants et sans avoir visité les producteurs de référence, soyez juste de bons geeks et préparez peut-être la blague sur Facebook. C’est d’autant plus vrai que les entreprises et les chefs sont plus intéressés par la communication de leur métier que par la critique.
Il est possible de vivre une vie parallèle, de faire semblant d’avoir bu les bouteilles les plus rares et de connaître tous les plats : au lieu de perdre des journées dans le train ou dans la voiture, asseyez-vous simplement devant un PC.

Cette situation est-elle un changement structurel ? Autrement dit, le nôtre sera-t-il de plus en plus un savoir lié à des images, des vidéos, des milliers de petits égos qui se bousculent et font des grimaces de poules dans les bobines pour se faire remarquer ? L’ère de l’intermédiation critique-journalistique entre le fait, l’actualité et le lecteur, le client final, est-elle révolue ?

Ce sont des questions difficiles auxquelles il n’y a pas de réponse. Par exemple, nous savons avec certitude que la perte de l’écriture a toujours été l’un des signes de la barbarie de la société qui a donné libre cours aux fausses nouvelles, de la Donation de Constantin au complot ourdi par Bill Gates, et qui conduit les gens à prétendre raisonnablement que la Terre est plate, qu’il n’y a pas eu d’atterrissage sur la Lune, etc.

Mais la guerre en cours avec l’invasion russe de l’Ukraine nous montre plutôt à quel point la présence sur place est importante pour vérifier que je ne dis pas la vérité, du moins certaines vérités. La rapidité de l’information sur les réseaux sociaux en fait nie l’analyse approfondie et favorise les fausses nouvelles, rend plus critique celui qui n’est jamais allé dans un restaurant étoilé devant celui qui les a tous visités mais qui n’a pas la praticité avec ces outils. .
Un peu comme les vidéos pornographiques qui font perdre le sens d’une vraie relation sexuelle, même être sur internet tout le temps fait perdre le vrai sens de la nourriture et du vin. Et si les premiers finissent par perdre la pulsion sexuelle, dans le second cas se perd la motivation de la critique, c’est-à-dire la curiosité du voyage et de la rencontre car tout semble déjà vu.
Il existe désormais de véritables pathologies addictives envers les réseaux sociaux qui devraient être des outils et qui vous transforment plutôt en protagoniste d’un Truman Show quotidien sans fin.

En un mot, l’intermédiation de la critique et du journalisme aura toujours sa fonction première, tant qu’elle saura se moduler sur les nouveaux outils de communication sans se renier, y mettre son visage et ramener la narration à la règle première du journalisme. : Je parle de ce que j’ai vu. Et, par conséquent, dans le cas de la nourriture et du vin, de ce que j’ai mangé et bu.

Davide Paolini, j’avoue que j’ai mangé. Les articulations

Cela sera cependant possible s’il y a derrière eux des éditeurs qui croient en la profession comme modèle économique en tant que tel, et c’est là la vraie difficulté du moment. Car si vous êtes un éditeur alimentaire et que vous ne parlez que des entreprises qui ont un rapport avec vos sponsors, vous avez la même crédibilité que quelqu’un qui prétend avoir été dans un restaurant sans jamais y être entré.

En fait, la vraie différence avec le passé est que les éditeurs engageaient auparavant les dépenses nécessaires pour donner autorité et indépendance à ceux qui écrivaient. On parle d’un système structurel, alors les arnaqueurs ont toujours été là, mais ils n’étaient pas systémiques. C’est-à-dire qu’il n’était pas nécessaire de les faire pour écrire, inversement aujourd’hui il est de plus en plus difficile d’écrire (avec les exceptions nécessaires) sans subir la pression des sponsors dirigés par des managers myopes qui pensent sur la base de l’échange , ici la pièce et ici le savon.

Alors le véritable enjeu aujourd’hui, plus que les journalistes et les critiques, concerne les éditeurs qui doivent à la fois garantir l’indépendance et investir dans de nouveaux outils avec intelligence.
Ma thèse, en substance, est que les médias sociaux ne sont pas la cause de la perte d’autonomie et d’indépendance de l’écrivain, mais ils peuvent en être l’effet. En eux-mêmes, ils sont des outils puissants pour ceux qui ont une crédibilité professionnelle.
Le problème n’est pas l’outil, mais la culture.
Et c’est là que nous revenons au livre. Davide Paolini a toujours été une figure laïque du monde de la gastronomie et du vin : pour lui, le thème du moment est que nous sommes dans une phase de transition dans laquelle tout est liquide, on peut aussi dire confus. Il suffit de voir à quel point les tendances gastronomiques sont contrastées et inégales, une fois passée l’ère de l’ispe dixit français et de la furie iconoclaste des Espagnols, même le Vent du Nord semble être de plus en plus en rafale après les événements du Covid : dans un Bref, il n’y a pas de modèles capables d’être des repères à joindre ou à démolir. La même foi libérale dans la mondialisation a été tragiquement ébranlée.
C’est vrai de la critique gastronomique, mais c’est la situation de n’importe quel domaine de la connaissance humaine, du moins en Occident.

Pour Davide, la cuisine italienne pourrait s’insérer fortement dans ce vide qui a encore sa force et qui est extrêmement enraciné, c’est-à-dire une cuisine qui n’exclut rien, la version gastronomique de la diète méditerranéenne. Mais c’est un pari plus qu’une certitude, car, à la faveur d’erreurs sensationnelles et de retards accumulés au fil des années, c’est Parker qui décide du vin, tandis que Michelin décide qui compte dans la restauration.
Posez-vous quelques questions et donnez-vous la réponse que vous pensez être la bonne.

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