L’histoire de Vinitaly 2022 continue. Après les blancs, voici les rouges et rosés à ne pas manquer

Partager c'est aimer!

de Raffaele Mosca

Tenuta Parco dei Monaci – Primitivo Rosato Persempre 2021

De Micro Mega Wines, la section du pavillon biologique organisée par le gourou international des vignes indigènes Ian d’Agata, un Rosato hors des sentiers battus, produit dans la Murgia de Matera, à quelques kilomètres de la ville des pierres, sur un plateau là où le Primitivo s’exprime d’une manière assez inhabituelle, très différente du modèle Manduria et plus proche de celle de Gioia del Colle, avec un alcool un peu plus modéré et un boost acide plus clair. L’entreprise en question a une vingtaine d’années, opère sous un régime biologique et est suivie par le vigneron de Campanie Vincenzo Mercurio. Persempre est un rosé issu de macération dans le pressoir, qui présente une robe brillante et intense, d’un rouge clair, et un profil doux-épicé – fraise candonga et origan, tomate confite et piment crusco – qui le rend particulièrement gourmand. Essayez-le avec ‘nduja ou avec du lagane et des haricots.

Beatrice Gaudio – Grignolo del Monferrato Casale Bricco Mondalino 2020

Pour la série « jeunes femmes qui font le prestige des territoires historiques », le vin de Beatrice Gaudio, vigneronne à Vignale Monferrato, qui fait tout son possible pour redonner sa dignité à Grignolino, neveu délaissé de Nebbiolo. produire quatre versions », explique-t-il. Sa Méthode Classique est bonne – agréable et atypique – la version passée au bois n’est pas mal non plus. Mais c’est un raisin qui donne le meilleur d’eux-mêmes avec un vieillissement prolongé en acier, ce qui permet de conserver les notes variétales de fleurs rouges et de fruits mûrs de ronce, très similaires à celles d’un jeune Nebbiolo. Bricco Mondalino met précisément en évidence ces caractéristiques et ne grince pas des dents comme son nom l’indique : il coule, au contraire, avec beaucoup de grâce et de finesse, entre les péages de poivre, d’herbes déshydratées et de canneberges, appelant un plateau de charcuterie ou un ragoût de saucisse à la manière de Braid.

Cuveè de l’historique Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese 2017

Un vin pour les curieux, élaboré conjointement par un groupe de producteurs qui tentent de valoriser le rouge historique d’un territoire maltraité, en proie à des productions bon marché qui ont ruiné sa réputation. Un projet plus unique que rare dans l’Italie des chamailleries entre voisins, suivi chaque année par un vigneron différent, qui a pour tâche d’assembler les vins de 16 vignobles historiques des sept communes du vignoble qui buta me al feüg (« Brûle comme le feu »). Le nom évoque puissance, chaleur, concentration, mais le 2017 – créé par l’œnologue Michele Zanardo, professeur à l’Université de Padoue – ne montre pas d’excès en ce sens. Le mélange de Croatina, Barbera, Ughetta di Canetto, Uva Rara et Vespolina est délicieux et gai dans les notes de poivre, d’herbes aromatiques, de griotte et de prune, de caroube et de quinquina. Il a une gorgée douce, enveloppante et réconfortante, avec des tanins bien extraits et une tonne de fruits noirs et mûrs en finale qui réchauffe .. mais ne brûle pas !

Vinitaly Rossi - Château de Trebbio
Vinitaly Rossi – Château de Trebbio

Château de Trebbio – Réserve pavée du Chianti Rufina 2017

Une véritable révélation : le Chianti Rufina est le nouvel horizon pour les amateurs de Sangiovese dans ses formes les plus douces, et la famille Casadei de Castello del Trebbio, qui possède également une entreprise primée sur la côte toscane, a jugé bon de proposer une version avec fermentation en amphore. Le résultat est un vin fantaisiste, envoûtant dès le premier nez évoquant la violette séchée, les herbes sauvages et le tabac mentholé ; puis plus sombre, boisé même en bouche, où la partie fruitée croquante et gourmande se mêle à des tanins ciselés et un retour rafraîchissant de l’orange sanguine. Pour mémoire, Castello del Trebbio est aussi une entreprise biodynamique et bio-intégrale, mais cela compte relativement pour nous devant un verre aussi éloquent.

Altesino – Brunello di Montalcino Montosoli 40 Ans 2015

Une « édition spéciale » d’un Brunello Cru historique, qui devait sortir en 2020. Puis la fin du monde s’est produite, et, donc, Elisabetta Gnudi Angelini, qui a repris l’entreprise en 2002, la soufflant sous son nez à Château Margaux, a décidé de garder quelques bouteilles de côté et de les offrir maintenant. De sorte que le vin, issu du vignoble le plus important du quadrant nord-ouest de Montalcino, aujourd’hui revendiqué sur l’étiquette par une douzaine de producteurs, a acquis beaucoup d’ampleur et d’expressivité, et fait ressortir des arômes séduisants de chinotto et fougère, mûre et cassis, fleur de sureau et sous-bois vert. La force de Montosoli réside justement dans sa capacité à être profond, mais pas imposant : en effet ici la progression est d’un équilibre et d’une douceur rares. Le mésoclimat frais – conditionné par l’exposition de la colline aux vents du Nord – en fait un « poids moyen » même dans une année d’abondance et de chaleur.

Hofstatter – Alto Adige Pinot Nero Ludwig Barth Von Barthenau Vigna Roccolo 2017

Le Pinot Noir le plus ambitieux d’Italie : environ 120 euros par plateau pour une sélection de la sélection, obtenue à partir des plus anciennes souches du vignoble de Sant’Urbano, la Romaneè Conti del Sudtirol, au cœur du Mazzon où, il y a environ des années , le chimiste Ludwig Barth Von Barthenau a planté les premières boutures de Blauburgunder. Un champion capable de faire taire le chaos du pavillon au point culminant de la journée et d’aspirer ceux qui le sentent dans un tourbillon d’arômes épicés et balsamiques – bois de santal, poivre de Sechuan, muscade, curry et ginseng – qui fait beaucoup de Vosne Romaneè. La gorgée suit ce chemin, avec l’empreinte minérale du sang de Mazzon au premier plan, des tanins presque impalpables et un triomphe d’épices et de fleurs fanées dans le rétro-sens de l’odorat. A servir à l’aveuglette à côté d’un 1er Cru di Borgogna pour démentir ceux qui prétendent que « le Pinot Noir en Italie ne peut pas donner d’excellents résultats ».

Vinitaly - Rossi - Allemands
Vinitaly – Rossi – Allemands

Tedeschi – Amarone della Valpolicella Capitel Monte Olmi 1993

Les nouveaux millésimes sont grands – d’un intérêt primordial pour les acheteurs et les dégustateurs en série – mais Vinitaly est aussi le bon moment pour déboucher quelques vieilles bouteilles. Sabrina Tedeschi l’a fait, propriétaire avec les frères Riccardo et Antonietta d’une des marques historiques d’Amarone. D’un millésime peu réfléchi mais surprenant, son Capitel Monte Olmi 1993 – cru historique de la famille à San Pietro in Cariano, auquel plus tard Maternigo et La Fabriseria ont été ajoutés – se présente sous une forme éblouissante, avec un profil évolué, oui joué sur mûr des tonalités de tabac à pipe et de racines, mais avec un fruit encore très vif en fond, et une progression caractérisée par l’équilibre et la finesse, soutenue par la juste épaule acide et enrichie par des retours mentholés et fumés dans la finale parfaitement intacte. A boire dès maintenant et surtout à combiner – tant que vous pouvez y remédier ! – parce qu’il est beaucoup plus polyvalent et gourmand que de nombreux Amarone des décennies suivantes qui, en partie pour le réchauffement climatique et en partie pour des choix stylistiques, sont plus proches du Porto que des traditionnels rouges secs.

Vinitaly Rossi - Bricco Voghera
Vinitaly Rossi – Bricco Voghera

Azelia – Barolo Bricco Voghera Riserva 2009

Nous avons déjà parlé de Lorenzo Scavino l’année dernière : il est l’un des meilleurs vignerons de Langaroli de la nouvelle génération, et pas seulement pour la qualité des vins – provenant d’un parc viticole spatial – mais aussi pour l’humilité et la sobriété dont il fait preuve à chaque occasion, des qualités qui ne caractérisent pas toujours les producteurs des DOCG les plus populaires. Bricco Voghera di Serralunga d’Alba est le vignoble « nec plus ultra » de sa famille : âgé de plus de 100 ans, sur un pied clair, il donne vie à un Barolo qui passe plus de dix ans en cave avant d’être libéré. Le 2009 a un nez prodigieux, qui rappelle un monstre sacré comme le Rocche del Falletto 2006 de Bruno Giacosa, dégusté par moi-même il y a quelques années. Le cortège aromatique va de la gelée de framboise au cuir, en passant par la poudre pour le visage, la réglisse, la boîte à cigares, le thé noir et les sous-bois d’automne. Toutes les sensations qui redeviennent la toile de fond d’une splendide gorgée : une poigne de fer proverbiale dans un gant de velours. Et dire que le président du consortium a émis l’hypothèse d’un renoncement à participer à Vinitaly. Si oui, où irions-nous chercher ces émotions liquides ?!

Laisser un commentaire

16 − 13 =